DISCLAIMER!
Данный пост - субъективное мнение.
Если оно не совпадает с вашим - это норма.
Сколько людей, столько и мнений.
И я не претендую на звание "экспертнейший эксперт", поэтому на точность не претендую. Я тут расписываю всё, что я знаю по теме.
Если вы обнаружите ошибки - обязательно напишите в комментариях! Именно благодаря вашему фидбэку я также улучшаю посты! И сразу же приношу извинения за ошибки в тексте. Буду сразу их исправлять по возможности.
ВСТУПЛЕНИЕ
По традиции мой блог почти всегда выходит из спячки тогда, когда есть что-то, что связано с лингвистикой. И анонсы новых персонажей вполне себе очень неплохая практика. Сегодня мы поговорим о персонаже, о котором я уже успел достаточно много рассказать (насколько это было возможно), но она долгое время оставалась в тени. И вот её время пришло - Дендро-парфюмер Эмилия.
И перед началом, я напоминаю о том, что у меня имеетсяTelegram-канал , в котором я активен куда больше, чем на форуме. Сейчас я занимаюсь мини-разборами Натлана, который очень богат отсылками уже на стадии "демо". Поэтому если интересно, то можете переходить туда. Ну и плюс там будет статья с картинками, чтобы у профнепригодных модераторов было меньше поводов снести работу.
А мы начнём!
Само собой о никаком разделении персонажей по популярности речи не идёт, ибо персонаж всего один. Однако сохранится традиция разбора персонажа: сначала я рассказываю о цитате, если она интересна, далее - название анонса, потом разбираем имя, если это имеет смысл, далее - боевой профиль, а в конце - описание.
ЭМИЛИЯ
«Как удивительно, я могу воспринимать эмоции через воду, чего не дано людям. А люди способны регулировать свои эмоции с помощью воды... Всё дело в жидкости, которая умеет передавать ароматы? Вот оно что, теперь я понял».
「多么奇妙，我能通过水感知情绪，人类没有这种能力，却可以利用水调节心情…其实是借助了能够挥发气味的液体吗？这样啊，我大概明白了。」
Нёвиллет
那维莱特
Про данную героиню я ++уже успел достаточно много рассказать в одном из анонсов, так что в этот раз я ограничусь лишь переводом цитаты Нёвиллета.
Есть, кстати, весьма любопытные теории о том, что Эмилия может быть, наверное, является либо ученицей, либо одной из ведьм Шабаша. Одним из доводов является как раз то, что у Эмилии экстраординарные способности, которые касаются запахов. Но думаю, что пока данное утверждение является весьма спорным, поэтому советую относится к таким теориям скептически.
多么 (duōme) - так, до такой степени; насколько же. Ну или "как, сколько, насколько".
奇妙 (qímiào) - удивительный, чудной, странный, искусный, оригинальный, чудесный, исключительный.
我 (wǒ) - я, мы (но тут больше я, т.к. не было множественного иероглифа)
能 (néng) - мочь, быть способным.
通 (tōng) - здесь понимать, хорошо знать, устанавливать связь посредством чего-либо; передавать, посылать; обмениваться чем-либо
过 (guò) - поддерживать, держать связь.
水 (shuǐ) - вода, водный
感知 (gǎnzhī) - ощущение, восприятие, перцепция
情绪 (qíngxù) - настроение, переживание, чувство, эмоция
人类 (rénlèi) - человечество, род человеческий. Ну это также может быть составной частью в виде "антропо-", "гомо-" и прочее.
没有 (méiyǒu) - не иметь, не обладать, нет, не имеется
这种 (zhèzhǒng) - этого рода, такой, подобный
能力 (nénglì) - умение, способность, возможность
却 (què) - однако, но, тем не менее
可以 (kěyǐ) - мочь, можно, дозволено
利用 (lìyòng) - использовать, воспользоваться, применять, утилизировать
水 (shuǐ) - вода, водный
调节 (tiáojié) - регулировать, настраивать; приспосабливать
心情 (xīnqíng) - чувство, настроение, вкусы.
… - кстати, такой момент интересный. А вы знали, что многоточие в китайской раскладке устанавливается с помощью Shift + 6? Просто чтобы вы не удивлялись, что многоточие разом исчезает при стирании текста.
其实 (qíshí) - фактически [же], в действительности, на самом [же] деле; действительно, ведь поистине, по правде [говоря]; по-настоящему, всерьёз, взаправду
是 (shì) - быть, есть, являться.
借助 (jièzhù) - с помощью, при помощи, посредством
了 (le) - частица прошедшего времени. Ну или же в конце предложения или паузы означает перемену, создание новой ситуации.
能够 (nénggòu) - мочь, быть в состоянии; быть возможным, может случиться
挥发 (huīfā) - выдыхаться, испаряться, улетучиваться, возгонка, сублимация
气味 (qìwèi) - аромат, запах, вкус.
的 (de) - иероглиф-связка
液体 (yètǐ) - жидкость, жидкое тело
吗 (ma) - вопросительная частица
这样 (zhèyàng) - таким образом, так
啊 (ā) - междометие "ах" или что-то типа того
我 (wǒ) - я, мы (но тут больше я, т.к. не было множественного иероглифа)
大概 (dàgài) - вероятно, пожалуй, в общих чертах.
明白 (míngbai) - понимать, понятный, очевидный, ясный
了 (le) - частица прошедшего времени. Ну или же в конце предложения или паузы означает перемену, создание новой ситуации.
У меня немного изменённая версия. В целом, каких-то ошибок я не нашёл. Фиолетовым выделил моменты, которые я передал иначе.
Как удивительно, я могу воспринимать эмоции через воду, чего не дано людям, однако люди способны управлять своими эмоциями с помощью воды... Всё дело в жидкости, которая умеет передавать ароматы? Вот оно что, в общих чертах я понял».
В общем, Нёвиллет поражён тем, что люди, несмотря на то, что они не имеют таких же сил, что и Нёвиллет, умеют пользоваться ресурсами.
Штош, теперь перейдём к основному разбору. Ну и, думаю, не стоит удивляться тому, что тут будет много всего про духи.
НАЗВАНИЕ АНОНСА
Начинаем, как всегда, с того, что чаще всего не замечают и игнорируют - названия анонса.
"Эфемерное благоухание, зыбкий туман" - чем не описание для духов? Но правильно ли оно?
Оригинальное название - 如香消，如雾散
如 (rú) - подобно, наподобие; как. А вообще - скорее всего это связка в конструкциях сравнения, перед именами указывает на недостаточность, перед глаголами или перед зависимым предложением — на предпочтительность
香 (xiāng) - приятный запах; благоухание, аромат
消 (xiāo) - растворяться, размягчаться; рассеиваться; теряться
如 (rú) - подобно, наподобие; как
雾散 (wùsàn) - рассеяться, как туман; растаять, бесследно исчезнуть
Т.е. тут что-то типа "Эфемерное благоухание словно зыбкий туман". Да, это покажется мелочью, но на мой взгляд из таких мелочей и создаётся впечатление о том, что перевод не очень хорош. Я это даже помечу красным, т.к. лично мне кажется, что переводчики хоть и сделали этакое вербальное сопоставление, но оно могло быть более явным.
ПРОФИЛЬ ПЕРСОНАЖА
1) Имя
А вот с точки зрения имени мне понадобится ваша помощь, т.к. лично я пока не вижу прям больших отсылок. Да, была безумная идея, что это может быть связано с её китайским именем - 艾梅莉埃 (Àiméilì'āi), в котором можно прислушаться и услышать имя "Амели", что может отсылать на очень милый одноимённый фильм 2001-го года Жан-Пьера Жёне, но у этого есть контраргумент в виде того, что там имя у героини 愛美麗 (àiměilì), что по звукам хоть и не сильно, но отличается. Прям подробно писать о фильме не буду, т.к. подобный шедевр советую посмотреть вам самим.
Но лично мне лишь это удалось найти.
2) Титул
Заранее скажу, что момент с названием анонса был самой спорной вещью. Остальные вещи были сделаны на неплохом уровня. В целом, прям каких-то комментариев мне, думаю, давать не стоит. Просто переведу это поиероглифно.
Титул у Эмилии - "След тысячи ароматов". Учитывая то, что она сыграла большую роль в "Розах и мушкетах", то данный титул играет иными красками.
Оригинальное название - 千缕之踪
千 (qiān) - тысяча, множество
缕 (lǚ) - да, это нитка, но также это "струя; веяние, поток (дыма, запаха)"
之 (zhī) - иероглиф-связка.
踪 (zōng) - следы, признаки, отпечатки
3) Социальный статус
"Знаменитая создательница парфюмерии". Тут, в целом, три простых "блока".
Оригинальное название - 知名香水设计师
知名 (zhīmíng) - известный, видный, знаменитый
香水 (xiāngshuǐ) - духи, одеколон, туалетная вода.
设计师 (shèjìshī) - создатель, дизайнер, проектировщик, конструктор
4) Созвездие
Ну и под конец - "Флакон Благовоний"
Оригинальное название - 香氛瓶
香氛 (xiāngfēn) - благоухание, аромат
瓶 (píng) - бутылка, фляга; флакон, пузырёк
Да, в данных случаях каких-то спорностей я лично не нашёл, поэтому в этот раз без комментариев.
ОПИСАНИЕ
Каждый человек по-своему чувствителен к запахам, но всех людей объединяет любовь к приятным ароматам.
Мало кто способен наслаждаться всеми запахами, что есть на свете.
Свежие, чистые, приятные запахи Эмилия тщательно сочетает друг с другом, чтобы полки магазинов в квартале Лионез Кур-де-Фонтейна украсил очередной парфюмерный шедевр.
А запахи ветхости, разложения, нечистоты... она безжалостно стирает, словно их и не было.
Возможно, многие из вас впервые слышат о такой профессии, как «криминалистический чистильщик».
Если вам посчастливится встретиться с Эмилией, расспросите её подробнее. Она прекрасно умеет слушать и объяснять, вы непременно получите ответы на все ваши вопросы.
Ну тут сам за себя говорит титул. Не просто так у Эмилии титул "След тысячи ароматов".
ПАРУ МЫСЛЕЙ ОБ ИСТОРИИ ПАРФЮМЕРИИ
Чтобы компенсировать местами немногословность, давайте всё же подумаем, а откуда вообще появилась такая вещь как парфюмерия и парфюмеры? Всё же искусство создания изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях, старо как мир.
Думаю, что я вас мало удивлю тем, что парфюмерия началась в древней Месопотамии и Египте. Всё же это древнейшие цивилизации. Впервые парфюмерия была использована в Древнем Египте. Большинство упоминаний о ней связано с богами и жертвоприношениями. В древнеегипетской мифологии богом благовоний почитался Дедун.
Дедун известен со времён Древнего царства и упоминался в Текстах пирамид как «правитель Дедун». Богу Дедуну поклонялись уже в 2400 году до н. э. в нубийских деревнях. Существует большая неопределённость в изначальной природе этого божества, так как его изображали в виде льва, что добавляет ему родство с другим божеством.
Корни этого бога идут из ранней нубийской мифологии, о которой в современной науке неизвестно практически ничего. Один из самых ранних египетских текстов свидетельствующий об этом боге, сообщает, что уже в те времена он был богом благовоний и фимиама (ладан). Дедун был очень важным божеством, так как в тот период времени ладан стоил дорого, а главным поставщиком этого сырья являлась Нубия. Товарооборот благовониями доставляемыми в Нубию привёл к тому, что этого бога там стали отождествлять с богатством и процветанием.
Считается, что этот бог был связан с огнём, что в свою очередь угрожало преданием забвению других богов, однако по предположению многих нубиологов, храмы разных богов были разрушены пожаром, который начался в храме Дедуна, тем не менее нет ни одного доказательства подтверждающего это.
Несмотря на то, что в Текстах пирамид есть упоминания о нём как о нубийском божестве, нет никаких доказательств того, что Дедуну поклонялись древние египтяне. Нет свидетельств и того, что ему поклонялись к северу от Сиена (современный Асуан), который на то время считался самым южным городом древнего Египта. Тем не менее, в эпоху Среднего царства, во время египетского господства над Кушем, Дедун, как говорили египтяне, был покровителем умерших нубийских правителей и их богом благовоний, которые отождествляли его с погребальными обрядами.
Во времена Нового царства, его стали изображать как человека, но в более поздние времена он изображался в виде человека с головой льва, о чём свидетельствуют находки, сделанные в храме Калабша. Места поклонения Дедуну были только в Нубии, среди них были: остров Филе, храм Калабша, Абу-Симбел, Семна и Джебель-Баркал. Во времена Позднего периода, ему поклонялись как Дедун-Амону в храме Амона в Хибисе и в храме Амона-Ра, почитаемого в Агхурне.
Кстати, если вдруг смотрели такой сатирический веб-сериал как "Super Science Friends" (Супер друзья-учёные), то вы, скорее всего, назовёте первую парфюмершу всея мира. В мультсериале в серии "Стальной учёный" (которая косвенно предсказала выход фильма "Оппенгеймер", т.к. повествует как раз об "отце судного дня") у неё имеется этакая фансервисная роль, т.к. это было этакой пародией на аниме-шаблоны (в остальном сериале она была старухой), а в реальности она считается не только первым парфюмером, но и одним из первых химиков. Речь идёт о Таппути, она же Таппути Белатекаллим (Белатекаллим является названием смотрительницы дворца). Имя Таппути встретилось археологам на клинописной табличке, найденной во время раскопок в Ираке, который во втором тысячелетии до нашей эры был частью Месопотамии. Таблички были датированы 1200 г. до н.э., и в этих надписях Таппути описывается как производительница прекрасных месопотамских духов.
К счастью исследователей, парфюмерша записала рецепты создания ароматов. К счастью, ученые смогли перевести эти записи и понять, что в своем парфюмерном искусстве Таппути использовала комбинации различных видов цветов, масла, аира, циперуса, мирры, специй и бальзама. И это лишь некоторые из идентифицированных ингредиентов.
Она смешивала различные отвары с водой или другими растворителями, перегоняла их, а затем много раз фильтровала, чтобы создать чистые и приятно пахнущие духи. Известно также, что Таппути работала при полной луне, стремясь к общению со звездами на ночном небе. Кроме духов Таппути делала мази, причем одну из них она точно изготовила для вавилонского царя. Королевская мазь содержала в себе воду, цветы, масло и аир. Такая близость к правителю объясняется тем, что Таппути была влиятельной придворной — вероятно, заведовала она как раз «парфюмерным отделом». О происхождении и личной жизни Таппути практически ничего не известно. Ученые смогли установить лишь то, что у нее была помощница — женщина, что имя заканчивается на «-нину». Первая часть имени, увы, не сохранилась.
Ученые смогли расшифровать и воссоздать лишь один из ароматов Таппути, а вот для того, чтобы продвинуться дальше и проанализировать другие формулы, им придется постараться. Тут есть две проблемы, которые тормозят процесс: во-первых, древние таблички, на которых записаны рецепты, зачастую сломаны, а важные части утрачены. Во-вторых, ученые просто не знают нынешних названий некоторых пряностей и цветов, используемых в древнем парфюмерном производстве.
Если так смотреть по истории, то изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать»). Думаю, что вам прекрасно известны такие понятия как "фимиам", "ладан" и "мирра". Все они были связаны с христианством. В Библии и в других писаниях данные вещи упоминаются неоднократно:
...И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня великая для вас…
Вторая Книга Моисея (30:34)
И да, всё это можно считать предками современной парфюмерии. Ну и можно как раз вспомнить знаменитую легенду о дарах волхвов. Да, евангелист Матфей не пишет о количестве волхвов и их сане, но по числу принесённых даров традиционно предполагают, что их было трое. Впервые волхвов назвал царями святой Цезарий Арелатский (VI век). У Беды Достопочтенного (VIII век) появляются их имена — Каспар, Мельхиор и Валтасар. Он также описал их внешность и возраст: Мельхиор был бородатым старцем, Каспар — безбородым юношей, Валтасар — бородатым и темнокожим.
Со временем волхвов стали изображать как представителей трёх различных возрастов человека и выходцев из трёх различных частей света. Традиционно считается, что Мельхиор был старцем и королём Аравии, Каспар — юношей и королём Тарса, Валтасар — средних лет и царём Эфиопии.
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
Евангелие (Матфей) 2:11
Существуют греческие варианты их имен (Аппелликон, Америн и Дамаскон), а также еврейские (Магалат, Галгалат и Серакин). Бытуют легенды и о четвёртом волхве, носящем имя Артабан (как брата персидского царя Дария). В ранних рукописях Валтасара иногда называют Вифисарей. В Сирийской церкви существует предание о двенадцати волхвах, прибывших в Иерусалим с огромной свитой.
Причём заметьте, что, помимо золота, был подарен ладан (ароматическая смола из босвеллии или же любое сжигаемое благовоние, предназначенное для церковных нужд) и мирра (камедистая смола, получаемая от африканских и аравийских деревьев рода Коммифора). Т.е. это показывает то, что ароматические вещества очень чтились.
Одна из самых ранних дистилляций эфирного масла упомянута в тексте «Харшачарита», написанном в VII веке нашей эры в Северной Индии. Там же описывается использование ароматного масла орлиного дерева. В 2003 году археологи обнаружили в Пиргосе (Греция) то, что, как полагают, является самыми старыми духами в мире. Изготовлены они более 4000 лет назад. Духи обнаружены в древней парфюмерной мастерской. 60 находок, среди которых перегонные кубы, ёмкости для смешивания, трубки и флакончики духов найдены в пределах мастерской площадью 4000 м². Люди в древние времена использовали травы, цветки, а также специи, миндаль, кориандр, мирт, смолы хвойных деревьев, бергамот.
Аравийский химик Аль-Кинди (Алкиндус) написал в IX веке книгу по духам, которую назвал «Книга химии духов и дистилляции». Она содержит более ста рецептов ароматных масел, бальзамов, ароматических вод и имитаций дорогостоящих лекарств. Книга также описывает 107 методов и рецептов для создания духов и оборудование для производства парфюмерии, например, перегонного куба алембик, который всё ещё носит древнее арабское название.
А персидский врач и химик Авиценна (Ибн-Сина) проводил процесс извлечения масел из цветов посредством дистилляции, процедура, наиболее обычно используемая сегодня. Он сначала экспериментировал с розами. До его открытия жидкие духи были смесями масел и истолчённых трав или лепестков, которые давали сильный запах. Розовая вода была более тонка, и немедленно стала популярной. И сырье, и технологии дистилляции, сильно повлияли на западную парфюмерию и развитие науки, особенно химии.
Но если говорить о +/- современных вещах, то искусство парфюмерии было предположительно известно в Западной Европе с 1221 года, принимая во внимание рецепты монахов церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. А вот на востоке венгры производили около 1370 года духи из душистых масел, смешанных в спиртовом растворе, наиболее известные как «венгерская вода», по приказу королевы Венгрии Елизаветы.
Искусство парфюмерии процветало в Италии эпохи Возрождения, и в XVI веке личный парфюмер Екатерины Медичи Рене Флорентийский привёз во Францию итальянские изысканные ароматы. Его лаборатория была связана с апартаментами королевы секретным проходом, так что никакие формулы нельзя было украсть в пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства парфюмерии и косметики. Выращивание цветов для получения из них парфюмерной эссенции, начавшееся в XIV веке, превратилось в крупную отрасль на юге Франции. Примерно с XVIII века «парфюмерной столицей» страны становится Грас в Провансе; позднее здесь был основан Международный парфюмерный музей.
Между XVI и XVII веками духи использовались в основном богатыми людьми для маскировки неприятных запахов тела, возникавших в результате нечастого купания. К XVIII веку в регионе Грас во Франции, на Сицилии и в Калабрии в Италии выращивали ароматические растения, чтобы обеспечить растущую парфюмерную промышленность сырьём. Сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и торговли.
В 1693 году итальянский парикма*** Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis, которая сегодня наиболее известна под названием одеколон. Её изготавливали из спиртового раствора различных масел: апельсинового, лимонного, бергамотного, неролиевого, петигренового, лавандового, с добавлением дистиллята из спирта, воды, листьев розмарина, мелиссы и корневища ириса (фиалкового корня). Племянник Феминиса Иоганн Мария Фарина основал первую фабрику по производству одеколона.
Почему одеколон так называется? Дело в том, что племянник торговал в Кёльне. А в 1709 году Иоганн изготавливает душистую воду под названием Kölnisch Wasser (Кёльнская вода). Одеколон постепенно превратился в популярную марку парфюма. В 1863 году в Кёльне насчитывалось 63 парфюмерных магазина, торгующих одеколоном, причём все их владельцы претендовали на родственные связи с семейством Фарины. Во второй половине XVIII века Кёльнская вода попала во Францию и получила название "Eau de Cologne". Из Франции она попала в Россию и стала называться на французский манер «О де Колон».
С родственными связями связана любопытная история. В 1803 году Вильгельм Мюлленс выкупил право на пользование псевдонимом «Фарина» и перепродал имя другим предпринимателям, которые на его основе также как и Мюлленс основали свои мануфактуры. В 1832 году согласно судебному решению все мануфактуры были объявлены вне закона. После этого Вильгельм Мюлленс повторно выкупил псевдоним «Фарина» и вновь перепродал права предпринимателям. Так продолжалось до 1881 года, когда суд огласил о*****тельный запрет на основания фирм с использованием чужого псевдонима. Фердинанд Мюлленс был вынужден распустить своё предприятие и после этого он основал своё собственное под названием «Кёльнская вода и парфюмерная фабрика Глокенгассе» с номером 4711 (Eau de Cologne & Parfümerie Fabrik Gloc****asse No. 4711) напротив почтамта Фердинанда Мюлленса. Да, именно так появился знаменитый и воспетый в "12 стульях" одеколон "4711".
Оба одеколона производят до сих пор. Одеколон Мюленса называется 4711 Original Eau de Cologne Maurer & Wirtz, одеколон Фарины — Färina 1709 Eau de Cologne Original. Рецепты обоих по сей день хранят в тайне.
Однако поистине популярным одеколон стал лишь при Наполеоне Бонапарте.
О том, что одеколоном пользуется Наполеон, не узнать было невозможно. Американский историк Чарлз Джон Сэмюэл Томпсон приводит в одной из своих книг счет, выставленный Наполеону за 1812 и 1813 годы. Согласно счету, за эти два года на императорские нужды отгрузили 108 коробок по 17 франков, в каждой — по шесть флакончиков. То есть в месяц Наполеону нужно были 27 флаконов по 120 мл. Наполеон не расставался с одеколоном никогда, во время походов он носил его за отворотом сапога. Наполеон использовал одеколон как парфюм, как средство дезинфекции, как растирку при ушибах, капал его на сахар, который потом сосал, добавлял в воду, когда мылся. Врач Наполеона ирландец Барри Эдвард О’Мара в своей книге Napoleon in Exile, or A Voice From St. Helena, которая была издана в 1822 году, вспоминал, что однажды Наполеон почувствовал себя плохо и ему полегчало, когда ему брызнули одеколоном в лицо.
Французский двор начинает подражать своему императору — это самая яркая привычка Наполеона, которую проще всего копировать. Одеколон становится модным из-за того, что им пользуется император? Нет, одеколон становится модным из-за того, что император страстно обливается им с головы до ног. В России к тому моменту тоже знают о том, что одежду и себя самого можно душить. В журналах печатают рецепты приготовления парфюма, а также советуют перекладывать одежду душицей и полынью. Но по-настоящему модным одеколон становится после 1812 года. Все парфюмеры в России — французы, заразившиеся любовью к одеколону у Наполеона. Альфонс Ралле открывает мануфактуру, которая почти через 100 лет станет фабрикой «Свобода». А Генрих Брокар — мыловаренную компанию, которую мы знаем как фабрику «Новая заря».
Ну и закончить краткую историю парфюмерии стоит естественно самым известным ароматом, который был создан русским и французским парфюмером Эрнестом Бо, который родился в Москве. Да, не удивляйтесь. Дело в том, что отец Эрнеста, Эдуард, был одним из директоров фабрики Ралле. Так что тут всё переплетено. Если что, то речь идёт о духах "Chanel No. 5".
По легенде, Коко Шанель попросила Эрнеста Бо создать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной», подчеркнув, что под «искусственным» ароматом она имеет в виду новый, созданный человеком аромат. В Первую мировую войну Эрнест Бо служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Бо писал, что создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны:
«Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…».
Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами — синтетическими цветочными запахами (запах свежести огурца). Эрнест Бо заявил, что «он ценил <…> искусственность, ту, которая противоречит природе, а не ту, которая <…> пытается подражать ей». Бо стал парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов аромат. Название Chanel № 5, возможно, было выбрано потому, что Коко Шанель выбрала из десяти вариантов аромата пятый. К тому же «пять» было любимым числом Коко Шанель.
Аромат Chanel Nº 5 состоит из следующих парфюмерных нот (да, в парфюмерии также есть ноты, но они обозначают класс в классификации эфирных масел и других ароматических веществ по скорости их испарения):
Верхние ноты (вещества, которые очень быстро испаряются): альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон
Средние ноты (вещества, которые испаряются умеренно): ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза
Базовые ноты (вещества, которые испаряются медленно): амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер
Была проведена презентация аромата. До сих пор фабриканты, наиболее знаменитым из которых был Рене Лалик, пытались создать флаконы с необычной формой.
Наперекор этому Габриель (настоящее имя Коко), одержимая идеей аскетизма и простоты, предложила простой флакон в форме параллелепипеда. Единственные следы намерения декорировать его относятся к 1924 году. Имеются в виду гранёная «под изумруд» пробка и скошенные и закруглённые по краям грани самого флакона. Габриель решила сделать акцент на ценности содержимого, а не тары. Этикетка состоит из белого прямоугольника и контрастных чёрных букв. На упаковке написано: Chanel. К пробке флакона была привязана круглая печать. Информация некоторых "историков моды" о том, что именно на флаконе духов в 1921 году появился логотип из двух переплетённых букв C, не соответствует действительности: вплоть до 1960-х годов на флаконах отчетливо видна одна буква С.
Когда новый парфюм был готов, Габриель не спешила начать его продажу. Вместо этого она подарила флакон подругам из богатых кругов. Об аромате узнали многие, вскоре образовался тайный клуб любительниц «Chanel Nº 5». Когда же флаконы были пущены в продажу (они продавались в Доме Шанель в Париже по адресу рю Камбон, 31), новый аромат стал достаточно популярным среди покупателей.
Изначально Chanel Nº 5 представляла сама Коко Шанель, затем её место занимали актрисы Катрин Денев, Кэндис Берген, Сьюзи Паркер, Эли Макгроу, Лорен Хаттон, Кароль Буке, Эстелла Уоррен, Николь Кидман, Одри Тоту. С 2012 года лицом парфюма Chanel Nº 5 стал Брэд Питт, первый мужчина в истории аромата.
В 1954 году журналист, интервьюировавший Мэрилин Монро, спросил у актрисы, что на ней надето, когда она ложится спать. Ответ стал слоганом рекламной кампании духов: «Несколько капель Chanel Nº 5».
Да, сейчас существуют множество ароматов, и компании гонятся за идеалом. Но порой данный идеал заставляет вспомнить нетленку Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». Если вдруг не знаете, о чём данное произведение, то советую либо прочитать, либо посмотреть весьма неплохой фильм. Но если вам не хочется, то вкратце расскажу, о чём писал Патрик (плюс расскажу, почему я взял такое название для статьи).
Действие романа происходит во Франции середины XVIII века, в Эпоху Просвещения во времена царствования Людовика XV.
В Париже, у смердящей рыбной лавки, рядом с Кладбищем невинных появляется на свет Жан-Батист Гренуй. Его мать, бедная торговка, хочет избавиться от нежеланного ребёнка также, как и от всех остальных нежеланных детей: родив под прилавком, она оставляет там ребёнка в надежде на его скорую смерть, но Жан-Батист начинает плакать, обнаруживает себя и замысел матери раскрывается. Её обвиняют в попытке детоубийства и казнят, а младенца передают на попечение монастыря и назначают ему кормилицу. Женщина отказывается ухаживать за ребёнком, потому что, по её словам, он «не пахнет, как другие дети» и одержим дьяволом. Священник, отец Террье, отстаивает права младенца, но испугавшись, что тот «бесстыдно его обнюхивает», устраивает Гренуя подальше от своего прихода — в приют мадам Гайяр.
Здесь ребёнок живёт до восьми лет. Другие дети сторонятся его, считая слабоумным, к тому же он некрасив и увечен. Но за Гренуем замечаются поразительные поступки: благодаря скрытым способностям, он не боится ходить в темноте, умеет предсказывать дождь. Никто не догадывается, что Гренуй — уникум, человек, обладающий острейшим обонянием, которое может улавливать даже запахи, которым нет названия. Когда Гренуй, благодаря своему носу, находит спрятанные хозяйкой приюта деньги, она решает избавиться от него и передает чернорабочим кожевнику.
Гренуй работает в тяжелых условиях, перенося побои и болезни, единственная отрада для него — изучение новых запахов. И духи́, и помойная вонь одинаково ему интересны. Однажды на улице он чувствует необыкновенное благоухание, его источник — юная девушка, которая пахнет как «сама красота». Гренуй, желая завладеть ароматом, случайно душит испугавшуюся его девушку, наслаждается её запахом, а когда он начинает исчезать, скрывается незамеченным. Совесть не мучит его, наоборот, он счастлив, что обладал самым драгоценным ароматом в мире. После этого случая Гренуй понимает, что узнал о запахах всё, и его призвание — быть их творцом, великим парфюмером.
Чтобы научиться этому ремеслу, он нанимается в ученики к мэтру Бальдини, когда-то процветающему, а ныне стоящему на грани разорения парфюмеру. Гренуй доставляет кожи для Бальдини и, воспользовавшись случаем, демонстрирует мэтру свои способности: Гренуй не знает правил составления ароматов, но умудряется вне всяких правил разгадать композицию самого популярного в Париже аромата от модного парфюмера Пелисье (завистью и ревностью к успеху которому переполнена душа Бальдини), а затем ещё и улучшает аромат, сделав его почти совершенным. Бальдини выкупает Гренуя и берёт к себе в ученики. Гренуй учится языку формул и тому, как «отнимать» у цветов их запах, используя сублимацию. Все формулы ароматов, изобретённые Гренуем, Бальдини присваивает себе. Героя ждёт разочарование — далеко не каждый запах можно заключить в стеклянный флакон, как цветочные духи. Гренуй так несчастен, что даже заболевает и приходит в себя лишь тогда, когда узнает от мэтра, что существуют другие способы получать запахи из различных тел. Передав тщеславному Бальдини все известные ему формулы духов и получив за это патент подмастерья, Гренуй покидает его. Вскоре после этого Бальдини трагически погибает при обрушении в Сену моста Менял, на котором располагался его дом.
Теперь цель героя — город Грас, который я упоминал ранее, парфюмеры которого владеют другими секретами мастерства. Но по дороге Гренуй попадает в необитаемую пещеру, где наслаждается одиночеством несколько лет. Случайно его посещает ужасная догадка: сам он никак не пахнет. Ему необходимы такие духи, чтобы люди перестали сторониться его и приняли за обычного человека. Из своего убежища Гренуй попадает под покровительство маркиза Тайад-Эспинасса, приверженца «флюидальной теории», следуя которой, тот, по собственному мнению, из пещерного зверя вновь сделал Гренуя человеком. Но в действительности это произошло благодаря хорошему мылу и духам, которые Гренуй создал из кошачьих экскрементов и куска сыра.
Жан-Батист покидает маркиза и добирается до Граса, где поступает в подмастерья к мадам Арнульфи, вдове парфюмера. Здесь он учится самым тонким способам овладения запахами. Неожиданно рядом с чьим-то садом он снова чувствует аромат, ещё более роскошный, чем аромат когда-то задушенной им девушки. Это запах юной Лауры Риши, которая играет в саду, и Гренуй решает, что нашёл вершину его будущих духов — его главного творения в жизни: аромата абсолютной красоты, внушающего каждому вдохнувшему чувство истинной любви. В течение двух лет он постигает науку сбора запахов и убеждается, что аромат кожи и волос красивой женщины лучше всего принимает ткань, обработанная лишенным запахов жиром. Но поскольку Гренуй в глазах окружающих представляет собой грязного, невоспитанного, полусумасшедшего бродягу, он не может получить запах иным образом, кроме как убив его носительницу. В городе начинается волна странных убийств — их жертвами становятся юные девушки. Они принадлежат разным слоям общества, и установлено, что они не подвергались сексуальному насилию — связи между убитыми нет никакой, на то, что это дело рук одного убийцы, указывает лишь то, что все жертвы были красивы подлинной красотой только что сформировавшейся женщины, и то, что все они были найдены обнаженными и обритыми налысо. Убийца — Гренуй, но он действует так осторожно, умело пользуясь своей незаметностью, что никто не может заподозрить в нём убийцу. И Гренуй продолжает свою страшную и гениальную работу по сбору нот для его будущих духов.
Лишь один человек в Грасе, оказывается настолько проницательным, что начинает прозревать истинные мотивы убийцы. Это отец Лауры, консул Риши. Он видит, что все жертвы представляют собой своего рода коллекцию подлинной красоты, и в его сердце закрадывается страх: Риши осознает, что в городе нет никого, кто превосходил бы в этой тонкой, роскошной красоте его дочь, и рано или поздно неизвестный убийца захочет убить и её.
Риши решает помешать этому. Он тайно увозит Лауру из города и прячется вместе с ней на отдалённом островке. Одного лишь он не учёл: убийца находит своих жертв по аромату, и все предосторожности, которыми он обставил их с дочерью бегство из города, были бессильны против главного: стоит Лауре исчезнуть, как исчезнет и её аромат. И именно его исчезающий шлейф выдаёт направление бегства и убежище, где спрятана Лаура.
Гренуй получает последнюю ноту своих духов. Но как только его работа закончена, его арестовывают. Гренуй разоблачён и приговорён к смертной казни. Риши, обезумевший от потери дочери, предвкушает казнь колесованием. Он посещает в тюрьме Гренуя и описывает предстоящие ему мучения, не скрывая, что это будет бальзамом для его разбитого сердца. Однако, прежде чем отправиться на казнь, Гренуй извлекает чудом утаённый от стражей флакончик с завершённым ароматом.
Одной капли этого божественного запаха оказалось достаточным для того, чтобы стражи отпустили Гренуя, а у палача опустились руки. Запах летит над толпой зрителей, собравшихся полюбоваться на казнь грасского чудовища, — и подчиняет их себе. Аромат возбуждает в людях желание любить и будит плотскую страсть. Люди ищут удовлетворения тут же, на площади, всё перерастает в настоящую страстную оргию. Гренуй стоит среди толпы и наслаждается эффектом, который произвёл. На помост поднимается Антуан Риши и припадает к Греную, признавая в нём своего сына.
Пользуясь всеобщим безумием, Гренуй исчезает. После того как дурман аромата любви проходит, люди обнаруживают себя раздетыми в объятьях друг друга. Смущённо одеваясь, все негласно решают «забыть» о произошедшем. Вместо Гренуя казнят невиновного, лишь бы поставить точку в этой истории.
Гренуй свободен, он уходит из города. Теперь он знает силу своей власти: благодаря духам он может стать богом, если захочет. Но он понимает, что среди слепо поклоняющихся ему не будет ни одного человека, который сможет оценить настоящую красоту его аромата. Он возвращается в Париж и направляется к Кладбищу невинных — месту, где появился на свет. Здесь у костра собрались воры и бродяги. Гренуй с головы до ног опрыскивает себя духами, и люди, ослеплённые влечением к нему, разрывают его на части и пожирают останки великого парфюмера.
Вот такая вот жуткая история.
Но, увы, она может произойти в реальности. Дело в том, что есть такое расстройство - гиперосмия - это расстройство обоняния, которое проявляется гиперчувствительностью к запахам. Она настолько редко встречается, что ученые до конца не изучили причины ее появления. Как правило, это может являться симптомом какой-либо болезни, или же напротив - ее причиной. К неприятностям, которые становятся практически постоянными спутниками гиперосмии, относятся мигрень, головокружения, болезненные ощущения в носовых пазухах. И есть некоторые сведения, что гиперосмия часто является первым симптомом какого-либо психического расстройства личности: шизофрении, истерии. Так же эта проблема вызывает серьезные препятствия в социальной сфере. Жан-Батист является гипертрофированным олицетворением данной болезни. Не думаю, что даже с настолько обостренным обонянием возможно уклониться от летящего в тебя яблока, чуя его приближающийся запах. А создание идеального аромата, капля которого способна вогнать толпу в беспамятство и дать волю их плотским утехам, совершенно невозможно даже в наше время, потому что флюидная теория (если её можно вообще считать за теорию) имеет многочисленные опровержения ученых и исследователей, проводящих эксперименты в этой области. Ни разу не были достигнуты результаты, которые продемонстрировал главный герой фильма на площади города и в финальной сцене.
В мировой истории есть еще случаи, напоминающие действия главного героя фильма "Парфюмер". Например, ученик великого алхимика и врача Парацельса - Кроллиус - советовал для усиления композиции непременно использовать тело умершего насильственной смертью рыжего молодого человека, поскольку рыжина является символом жизненной силы. А французский химик и фармацевт XVII века Николя Лефевр рекомендовал своим ученикам использовать для приготовления лекарств мясо молодых казненных арестантов.
Но всё это лишь домыслы.
ЧТО ПО ИТОГУ?
По итогу в Эмилии разработчики, скорее всего, соединили несколько образов - гениальность Эрнеста Бо и Коко Шанель, мастерство Таппути и, местами, неописуемые способности как у Гренуя. Однако, в отличие от последнего, в Эмилии явно больше желаний помогать всем, а не только личные побуждения и желания.
А что вас заинтересовало больше всего? И стоит ли продолжать вести разборы в таком формате?
Ну и также не забудьте про мой телеграм-канал, если вам интересно что-то из моего творчества, кроме Геншина. Плюс там будут выходить статьи в docx-формате, чтобы никакой HoYoLAB в следующий раз не снёс мне статью.
А так, надеюсь на то, что вам моя короткая статья понравилась.
Буду постепенно втягиваться в режим. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал о франшизе Honkai. Совсем скоро там выйдут перезаливы с форума.
Всем благ и удачной гачи! И помните, что самообразование - это залог к победе над этим пластмассовым миром, чтобы люди не говорили о том, что "расширение кругозора ради саморазвития - это удел ограниченных людей".
Если вы хотите с удобством ознакомиться с моим творчеством, советую обратиться к Серебряному сборнику Арклайтов, где приведена большая часть ссылок на мои статьи.
